To italienske administrerende direktører diskuterer gledene og prøvelsene ved å temme Sagrantino-vindruen i Umbria

Det var ikke før hennes elskede far døde at Chiara Lungarotti kom til Montefalco vinregionen i Umbria, bare 20 miles sør for familiens berømte vingård i Torgiano, Italia. Marco Caprai, derimot, flyttet til Montefalco i en alder av 10 år da faren startet sin vingård med samme navn, Arnaldo-Caprai. Begge fagfolkene er andre generasjons administrerende direktører, og tar opp familiebedriftens kappe fra sine respektive fedre. Og begge driver vinprodusenter dedikert til å temme rødvinsdruen som anses å ha noen av de høyeste mengdene av antioksidanter og tanniner i verden – den Sagrantino drue.

Hvordan to falker gjorde Sagrantino-druen berømt

"Det antas at Sagrantino-druen ble brakt fra Midtøsten til Italia etter korstogene og ble plantet i nærheten av kirkeklostre rundt denne delen av Umbria for å lage en søt rød passito vin til messe, sier Chiara Lungarotti.

Men legenden sier at det var to falker som virkelig gjorde Sagrantino-druen berømt. "Keiser Frederick II pleide å besøke denne regionen i Umbria for å dra på falkejakt i åsene," forklarer Marco Caprai.

Lungarotti utdyper legenden. «De sier at keiser Frederiks IIs favorittfalker – ringte Sakar falker – ble syk, og en lege ga falkene en medisin laget av den lokale passitovinen. Falkene kom seg, og keiseren var veldig glad. Det er av denne grunn at den lokale vindruen da ble kalt Sagrantino, fra navnet på Sakar-falkene, og den lokale landsbyen ble omdøpt til Montefalco (falkens fjell).

I dag er Montefalco DOCG kjent for sine kraftige rødviner laget av 100 % Sagrantino druer. Selv om noen lokale vinprodusenter fortsatt lager en tradisjonell søt Passito Sagrantino-vin, produserer de fleste en tørr kompleks rødvin. Disse tørre Montefalco Sagrantino-vinene har vanligvis smaker av svart plomme, lakris, te, oliven og pepper, sammen med massive tanniner, høy surhet og evnen til å eldes i flere tiår. Vinene passer godt sammen med harde oster, sopp og viltretter.

Å temme Sagrantino-druen til en hyggelig vin

Det er på grunn av Sagrantinos tykke hud, massive tanniner og høye astringens, at den sies å ha dobbelt så høy polyfenoler (antioksidanter) som cabernet sauvignon. I deler av Italia anses det som sunt å drikke Sagrantino-vin.

Men det er nettopp på grunn av dens massive tanniner at Sagrantino-druen er notorisk vanskelig å 'temme', og forvandle den til en drikkbar vin. Ofte tar en flaske Sagrantino-vin årevis med aldring før den kan tilnærmes og nytes. Men på både Lungarotti-Montefalco (grunnlagt i 1999) og Arnaldo Caprai (grunnlagt i 1971) vinprodusenter, har de klart å produsere noen av de høyeste kvalitet Sagrantinos i verden. Likevel har begge vinprodusentene tatt i bruk svært forskjellige vinfremstillingsmetoder for å oppnå disse resultatene.

"Vi tror at den beste vinen lages på et lite fat," sier Caprai. "Derfor, ved hjelp av vår rådgivende vinmaker, Michel Rolland, gjærer vi i et 100 % nytt lite fransk eikefat og eldes deretter i et nytt 100 % nytt lite eikefat i 24 til 28 måneder."

For deres signaturvin, den Arnaldo-Caprai 25^th Anniversario Montefalco Sagrantino DOCG, vinen går gjennom en 15 dagers kald bløtlegging, 2 ukers gjæring på et lite eikefat og 40 til 50 dager forlenget maserasjon før fataldringsprosessen. Den lagres deretter på flaske i ytterligere ett år, noe som resulterer i totalt 3.5 år før utgivelse. Den resulterende vinen er fylt med blekkaktig svart plomme, mørk sjokolade, sandeltre og sort pepper, pakket inn i veldig sjenerøs eik, og koster rundt $110 per flaske.

Hos Lungarotti følger vinfremstillingsprosessen en annen filosofi, men også med spektakulære resultater. "Sagrantino er som en villhest, og den må temmes både i vingården og i kjelleren," sier Lungarotti, "men 40 % av kvaliteten kommer fra god vingårdsdrift, 20 % fra kvalitetskjellerdrift, og 40 % avhenger av høste druene på det perfekte tidspunktet.»

For hennes signaturvin, den Lungarotti Sagrantino di Montefalco DOCG, høster Lungarotti druen på toppen av perfeksjon – vanligvis rundt den første uken i oktober, og gjærer deretter i 25 til 27 dager i temperaturkontrollerte rustfrie ståltanker. Derfra lagres vinen 50 % på store nøytrale franske eikefat og 50 % på små franske eikefat (20 % nye) i 12 måneder. Deretter går den gjennom flaskealdring i ytterligere et og et halvt år, noe som resulterer i litt over 3 år før utgivelse. Den resulterende vinen utstråler fyldig plomme, allehånde og valnøttskall, alt pakket rundt kraftige, men elegante tanniner – som minner om en Napa Valley Howell Mountain cabernet – og koster rundt $62 per flaske.

Selv om de er forskjellige i stil, kan begge vinene lett eldes i ytterligere 30 år eller mer. Begge vinene har også fått høy score fra globale vinkritikere.

To italienske CEO's Express Strong Connection to the Land

Begge umbriske vindirektører har klart å lykkes med å drive familieeiendommene sine inn i det 21^st århundre, og begge uttrykker en sterk tilknytning til landet og familien.

"Vingårdene, landet og menneskene i Umbria er veldig viktige for familien vår," sier Caprai. "Vi eksperimenterer kontinuerlig i vingården med ny trellising og teknologi for å redusere virkningen av global oppvarming. Gjennom vår kontinuerlige innsats har vi oppnådd 40 % reduksjon i kjemiske sprayer som en del av vårt bærekraftige jordbruk. Vi streber alltid etter å forbedre oss for fremtiden, produsere vin av høyeste kvalitet og beskytte landet.»

"For meg er våre viner og eiendom det dypeste uttrykket for Umbria," reflekterer Lungarotti. "Jeg er en umbrisk agronom som ble administrerende direktør for å drive denne familieeiendommen. Vi dyrker økologisk, noe som er en dyp del av vår filosofi. Det er viktig å kontinuerlig forbedre seg for å videreformidle vår familiearv til de som følger.»