Denne trassige moren lager et annet snev av toskansk vin

Renessansekunstnerne Leonardo Da Vinci og Michelangelo Buonarroti, som jobbet på en kontrakt signert av Niccolò Machiavelli i år 1503 - fikk i oppdrag å male motsatte vegger av Hall of the Five Hundred i Palazzo Vecchio i den italienske byen Firenze. De begynte på utkast, men fullførte aldri arbeidene sine. Da Vincis tema var Slaget ved Anghiari, en kamp fra 1440 mellom milanesiske og florentinske krigere (florentinerne seiret).

Akkurat som den kampen er et stille minne, er den tilhørende byen Anghiari i dag stille og noe glemt. Likevel flimrer denne stille delen av Toscana nå av spenning i vinverdenen, der usorterte gamle vinstokker som vokser på steinete rød leire vulkansk jord gir uvanlige filamenter av smak.

Anghiari sitter nær møtet mellom fire av Italias 20 administrative regioner. I luftlinje ligger byen fem kilometer fra Umbria, 14 kilometer fra Marche og 19 kilometer fra Emilia-Romagna. Det er liksom et overalt og ingensteds land et sted mellom minne og oppdagelse. Sidling tett er Tiber-elven, som til slutt renner gjennom Roma.

En trassig italiensk mor er nå innstilt på å etablere Anghiari som et fristed for kvalitetsviner.

Paola De Blasi ble født i byen Firenze av en florentinsk mor og en legefar med sør-italienske røtter - fra Salento i Puglia. Hun studerte landbruksvitenskap og -teknologi og skrev en avhandling som ga henne et forskningsstipend for å bruke plante-DNA-diagnostiske metoder for analyse av steroler som er ansvarlige for Alzheimers sykdom.

Så endret geografi livet hennes.

Paola arvet to hektar (fem dekar) med ville vingårder utenfor byen Anghiari – halvannen times kjøretur sørøst for Firenze.

«Faren til bestemoren min plantet denne bakken,» forklarte hun.

De siste vinstokkene ble plantet på hennes land for rundt 80 år siden, i en epoke da druer ikke ble dyrket separat i henhold til varianter, men alle sammen – en levende kurv av mangfold. Paolas gamle vinstokker er optimalt plassert. De vokser på 1,500 fot (460 meter) over havet i godt ventilert terreng som er malt av forskjellige vinder, inkludert fra Adriaterhavet.

Til dags dato har Paola produsert vin fra kun én årgang (2019) – og bare 2,500 flasker. Beba99 refererer til kallenavnet til hennes bestemor Elena Testerini, som var et år tilbake på et århundre da denne vinen ble tappet på flaske (derav 99). Etikettbildet ble tegnet av Paolas venn og inkluderer hender som symboliserer de tusenvis som har arbeidet på disse vingårdene i flere tiår, samt hender til venner og naboer som fortsetter å hjelpe Paola med å realisere drømmen hennes. Den oransje fargen i etikettens sirkel minner om fargen på Anghiari-jord, mens sirkelen i seg selv indikerer en planet, fordi alt begynner med jord - som vinrøtter synker ned i for å trekke ut tenor av sted.

«Fra foreldrene mine fikk jeg dedikasjonen til å videreføre familierøtter. Min mor ga meg familieverdier, og min far ga meg selvkjærlighet i å gjøre ting, i tillegg til engasjement, engasjement, utholdenhet og søthet. Han fortalte meg at jeg alltid skulle tro på drømmer og oss selv, og at hver av oss har store rikdommer inni oss som vi kan uttrykke.'

I tillegg til sine egne druer, kjøper nå Paolas selskap Podere Casaccia druer fra en nabo.

De Blasi skiller vinen sin fra andre på fire måter. For det første dyrkes druene hennes i en region som er lite kjent for vindyrking - Anghiara. Andre og tredje er vinstokkene hennes både gamle og udifferensierte - med røde varianter av Sangiovese, Canaiolo Nero, Colorino, Mammolo, Ciliegiolo og Aleatico som vokser sammen, blandet med hvite som inkluderer Trebbiano og Malvasia Toscana. Blandingen av alle disse bærene kalles ganske enkelt alla vecchissima maniera—"på den gamle måten." Blandet inn er også druesorter hun ikke kjenner igjen, selv om hun klarer å skille de fleste (ikke alle) hvite fra røde under høsting.

«Fra hver av disse variantene kommer en spesiell lukt og bidrag. Beba99 er som et bilde, der farger og også følelser skaper et spesielt øyeblikk.'

Den fjerde differensiatoren for Paolas vin kan heve øyenbrynene. Henne terroir og vinstokker er toskanske, men etter å ha håndplukket druer i kurver på 35 pund (16 kilo), laster hun dem i en kjølebil og får dem fraktet i nesten fem timer til den nordligste regionen av Italia – Trentino Alto Adige. Der, ved foten av de imponerende sterke Dolomittfjellene, er disse druene vinifisert av enolog Andrea Moser fra Cantina di Caldaro og lagret på De Vescovi Ulzback – som har produsert vin i over tre århundrer (Moser ble kåret til en av de 40 beste under 40 år gamle ledere i vinindustrien denne måneden av magasinet Fortune Italy).

Hvorfor transportere druer nordover?

Vinen min inkluderer toskansk lidenskap og tradisjon, men jeg bruker også kapasiteten til Alto Adige til å skape en veldig presis nese og utvikle aromatisk kompleksitet ved å bruke en teutonisk vinfremstillingsprosess. Andrea har vært i stand til å temme Toscana ved å trekke ut den reneste sjelen i alle de nøyaktige egenskapene som kommer fra de forskjellige variantene. En skreddersydd måte å jobbe på som tar vare på hver detalj. Andreas sin presisjon, blandet med en klype sunn galskap, resulterer i genialitet. Det gjør veien vår unik.'

Kommer fra en kvinne som studerte plante-DNA, veier slike ord vekt.

Å transportere druene hennes andre steder for vinifisering betyr ved lov at den er klassifisert som bordvin, og kan derfor ikke inkludere årgangen på etiketten.

Paola anser handlingen eller blanding av forskjellige geografier og ferdigheter som analogt med forskjellige smaker i en god vin.

«Du smaker en god frukt, så smaker du pepper etterpå, og deretter honning. Det er det samme med vinfremstillingsprosessen. Jo flere forskjellige mennesker som jobber sammen – jo mer er prosessen som en mosaikk, et kalejdoskop. Sammenvevingen av ulike kulturer og måter å elske arbeidet vårt som vinprodusenter og enologer forsterker nyanser og farger på vinen.

«Intelligensen til vintreet ligger i roten,» forklarte hun. «Så arbeid i jorda må være veldig respektfullt. 2019 var en god årgang. Kjølige netter bevarte surheten i klasene og de modne druene var balansert.'

Vinen hennes lagres i 16 måneder på eikefat.

Dette lyder fascinerende, men hvordan smaker Beba99?

Jeg åpnet en flaske 2019 Beba99 på verandaen til en vinbar i landlige Bordeaux, Frankrike, og delte den med to amerikanske vindistributører som tilfeldigvis var på besøk den dagen. Etter to slurker tilbød den ene umiddelbart å representere Beba99 i Chicago, og den andre fra New Jersey ba om å få vite mer. Selv om lagrene hennes er begrensede, har den anerkjente (og Michelin-stjerne) Pipero restaurant i Roma bestiller også denne vinen gjentatte ganger.

Tenk billedvev her – tråder av luminescens. Aromaer av bramble, kristtorn, kirsebær, våt mose og jordbær; en tåkete skog med vill frukt langs stien. Denne vinen er et luftig virvar av komplekse smaker – lett som en Beaujolais, men mer delikat og raffinert enn mange andre; fin og subtil som en Burgund, selv om den er eldre enn noen andre. Kirsebær- og karamellsmaker dukker opp som ildfluer fra et rystet glass – strålende, energisk, men likevel lett og flyktig. Dette er en unyansert og upolert skjønnhet, dog med polerte tanniner.

Landet rundt Anghiari er foreløpig ikke klassifisert for å produsere noe Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG) eller DOC-nivå for kvalitetskontrollert vin. Den eneste betegnelsen som brukes der er den generelle Indicazione Geografica Tipica (IGT) Toscana. Mot vest ligger den kjente Chianti-betegnelsen; i sør er Valdichiana og Cortona appellasjoner.

Denne sannheten oppmuntrer bare Paola.

«Jeg tror terroiret rundt Anghiari har muligheten til å lage en stor vin med ekte personlighet. Dette er en del av Toscana som USA ikke kjenner. Den har tradisjonene og det vakre landet Toscana, men har også aspekter av den nærliggende Umbria-regionen – kjent for eksempel for pasta med spesiell krydret ragu-saus.'

Paolas nettsted beskriver byen Anghiari som "en landsby suspendert i tid der massevinkultur ikke har ankommet." Denne buede og inngjerdede eldgamle byen er omgitt av solsikker, tobakk og maismarker. Det er kjent som et land for poeter, og hvert år holder Anghiari en festival for selvbiografier. Byen ligger en 20-minutters kjøretur sør for fødestedet til kunstneren Michelangelo, og en 15-minutters kjøretur fra Monterchi, kjent for sine 15^th århundres maleri av en gravid Maria—Madonna del Parto. Byen inkluderer en bar som heter 'La Battaglia' (Slaget), og i slutten av oktober og begynnelsen av november er det centogusti dell'appennno i Anghiari, hvor bønder fra alle regioner i de sentrale Apenninene samles for å vise frem produktene sine – inkludert spekemat, særpreget sjokolade, pecorino saueost, Anghiarese brustichino (ristet brød med olje, salt, hvitløk og pølse) og kastanjer fra Appenninlandsbyen Ponte all Piera, stekt på brenneovner.

Paolas dedikasjon til land og håndverk virker grundig.

«Denne vingården kidnappet hjertet mitt,» innrømmet hun. «Det har blitt mitt liv, min lidenskap. Hver dag jeg lærer mer, øker ilden inni meg.'

Fra et land som er kjent for et stort slag, kommer nå en mor som kjemper om omdømmet til det landet.

En slurk - og du forstår kanskje hvorfor.