Re/Make Fashion Accountability 2022-rapporten finner at klesmerker og forhandlere trenger å gjøre mer

Re/makes 2022 Fashion Accountability Report finner noen lovende trender, men sa at mye mer arbeid må gjøres for å bringe bærekraft og sosial rettferdighet til produksjonshuber som blant annet Bangladesh, Kambodsja, Sri Lanka og Pakistan.

Klesarbeidere har blitt utsatt for fysisk skade på grunn av utdaterte byggeforskrifter og andre brudd, og lønnstyveri er fortsatt utbredt. Presset og den økonomiske smerten tvinges av nedadgående priser til bunnen av forsyningskjeden, der arbeidere bærer støyten av belastningen.

Ayesha Barenblat, administrerende direktør og grunnlegger av Re/make, en global advokatgruppe som kjemper for rettferdig lønn og klimarettferdighet i klesindustrien, sa at organisasjonen ikke aksepterer penger fra moteindustrien, noe som gjør den mer objektiv enn andre indekser som overvåker klesarbeidernes situasjon.

"Vi er i stor grad en uavhengig vakthund som ser på industriens egne sosiale og miljømessige bærekraftsforpliktelser, og ser hvordan de gjorde det år for år," fortalte Barenblat meg. "Hvordan vi måler alt fra arbeidernes velvære til klimarettferdighet er konsekvent."

For 2022-rapporten gjennomgikk Re/make 58 store selskaper, opp fra 46 i fjor, inkludert Chanel, som scoret 8 poeng, J.Crew, 10 og Allbirds, 3, på deres reise mot interseksjonell sosial og miljømessig bærekraft.

Den siste rapporten fremhever også 15 små bærekraftige merker som Tracy Reese's Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co., og Riot Swim. Re/make bestemte seg for ikke å score små bærekraftige merkevarer som tjener mindre enn 100 millioner dollar i årlige inntekter og selvbeskrevet som bærekraftige eller etiske, siden organisasjonens målinger er designet for å holde store selskaper ansvarlige.

Re/make beveger seg bort fra ideen om at det finnes gode og dårlige merker og forhandlere, men snarere omfavner det forestillingen om at moteindustrien er et komplekst sted, og forhandlere, merkevarer, leverandører og andre interessenter må navigere i det hakkete vannet som er vanlig med utenlandsk produksjon.

Forhandlere og merkevarer kan score totalt 150 poeng, og er vurdert på sporbarhet; lønn og velvære; kommersiell praksis; råvarer; miljørettferdighet og styring.

"I stedet for å bare rope ut bekymringene, løftet vi opp Victoria's SecretSCRT
, [som endte med en poengsum på 10], som en merkevare som virkelig gjorde det som var riktig da vi jobbet med dem,” sa Barenblat. «I mai demonstrerte Victoria's Secret & Co. lederskap ved å avgjøre en av de største lønnstyverisakene fra én fabrikk noensinne, ved å sende pengene til mer enn 1,250 thailandske klesarbeidere som skyldte 8.3 millioner dollar da fabrikken deres, Brilliant Alliance, stengte. under pandemien.

Hvis 10 av 150 høres lavt ut, er baren satt veldig lavt. Victoria's Secret ryddet huset sitt og endret image etter at jeg også anklager kom fra de lettkledde supermodellene eller englene som dukket opp i det årlige TV-showet. Merkets e-handelsside sier nå: "Har du møtt den nye VS?" og viser modeller med et mangfold av etnisiteter og størrelser.

Re/make skapte søkelysproblemer, som gir det en mulighet til å gi honnør til forhandlere og merkers bærekraftsarbeid. Det er en teknikk som brukes av skolelærere og foreldre, kalt positiv forsterkning.

"Vi bestemte oss for å ikke rangere [selskaper under 100 millioner dollar i salg] med våre tradisjonelle kriterier, som egentlig ble satt opp for å se på store boksforhandlere, luksusmoteindustrien og merker som har et visst inntektsvolum," sa Barenblat. "På grunn av måten prosessen fungerer på, var det ikke en sammenligning mellom epler og epler.

"Så selv om vi har fremhevet forstyrrende, innovative mindre merker som gjør veldig interessante ting, har vi ikke vektet dem på samme måte som vi har gjort tidligere," la Barenblat til.

Sytten bedrifter, eller 29 % av årskullet som Re/make anmeldte, hadde en samtale med organisasjonen. "I år så vi en økning i selskaper som virkelig ønsket å engasjere seg i prosessen med oss," sa Barenblat. «Vi hadde mer engasjement med Burberry, 38 poeng; MellomromGPS
16; reformasjon, 33; Victoria's Secret, 10, og Levi Strauss & Co., 34.»

Imidlertid virker Levi's hardnakket likegyldig til den årelange kampanjen for den internasjonale avtalen om arbeidssikkerhet, som ble ansporet av Bangladesh Rana Plaza-tragedien der 1,321 fabrikkarbeidere ble drept i en brann på grunn av mangel på sikkerhetstiltak for nesten et tiår siden.

"Vi har sett en økning i andre merker som signerer avtalen, som representerer bangladeshiske arbeidere og sannsynligvis er på vei til Pakistan," sa Barenblat. "Levi's har et stort fotavtrykk i Bangladesh og Pakistan."

"Vi var vitne til en utrolig tilbaketrekking til status quo," heter det i rapporten. "Vi er tilbake til billig forbrukerisme, høy fortjeneste, lave lønninger, massiv grønnvasking, symbolsk raserettferdighet og den konstante mengden av nye samlinger."

Walmart er fortsatt et av merkevarene med lavest poengsum som ble evaluert i år, heter det i rapporten, og la til at selskapet har vært involvert i store lønnstyverisaker i India og Bangladesh i løpet av 2022.

I følge rapporten betaler leverandører i Karnataka, India, som produserer for Walmart, ansatte som skylder restanse på grunn av manglende betaling av minstelønn, men forhandleren har ennå ikke gjort opp for bestillingene verdt milliarder av dollar den nylig kansellerte globalt i en forsøk å rette opp lagerproblemer og holde prisene lave.

Walmart kunngjorde for to uker siden at kostnadene ved å tilberede Thanksgiving-middag for familie og venner ikke vil være høyere enn det var i fjor – inflasjon være fordømt. Forhandleren sa at de gjorde betydelige investeringer på toppen av sine daglige lave priser på mat. Det er imponerende priser på klær som Eloquii Elements midikjole med blandet trykk til $9.99.

Shein - AmazonasAMZN
av mote, ifølge Barenblat – steg til dominans, selv om forbrukernes interesse for bærekraft er på et all-time high. Ikke gråt for Boohoo, som lanserte en "bærekraftig" kolleksjon med Kourtney Kardashian Barker mens selskapet samtidig ble etterforsket for tvangsarbeid av den amerikanske regjeringen og greenwashing av den britiske regjeringen.

Vedtakelsen av Garment Worker Protection Act (SB62) i California i fjor – en seier som var hardt tilkjempet og hardt vunnet – bidro til å inspirere til en bølge av foreslåtte retningslinjer i USA og i Europa som tar sikte på å beskytte arbeidskraft, menneskerettigheter og planeten, heter det i rapporten.

"Vi har fremhevet Levi's som et selskap som har nektet å komme til bordet når det gjelder avtalen," sa Barenblat. «Vi har merker som skårer mellom 0 og 9. Dette er merker som absolutt nekter å engasjere seg i noen av menneskerettighetsbruddene og klimapåvirkningene vi bringer dem.

"De scorer dårlig over hele linja," la Barenblat til. «Noen av disse merkene inkluderer storboksforhandlerne, Kohl's og WalmartWMT
, samt Disney og Amazon, som fikk henholdsvis 5, 6, 8 og 7.

Ultraraske motemerker som H&M har på mange måter vært på en greenwashing-rens i år. Når Re/make så på dem fra et stoffstandpunkt, fant det at de var sårt mangelfulle.

Det inkluderer Shein, 8; Missguided, 9; Boohoo 9, og også Savage av Fenty, 4, som på mange måter ble bygget opp for å være et merke som styrker kvinner. "Når du ser på hvordan Fenty behandler arbeidere i forsyningskjeden, som hovedsakelig er kvinner, kommer det virkelig til kort," sa Barenblat.

Det ultraraske moteselskapet Missguided er tilsynelatende feilforstått, og lanserer en nedgang på opptil 1,000 nye stiler per uke i rimelighetens navn, og kjenner knapt igjen sin hovedsakelig kvinnelige plaggarbeider.

Missguideds nylige økonomiske problemer har ført til at hundrevis av pakistanske klesarbeidere angivelig ikke har fått betalt eller fått sparken fordi leverandører skylder millioner for allerede fullførte og sendte bestillinger. På toppen av lønnstyveriet er det en total mangel på åpenhet fra Missguided rundt arbeiderlønninger, fabrikkforhold, dekning av kollektive forhandlingsavtaler og kommersiell praksis, heter det i rapporten.

"Bærekraftsmarkedsføring kjære Allbirds er et annet merke som kommer til kort," sa Barenblat. "Og så er det folk som oppførte seg veldig dårlig under pandemien, kansellerte bestillinger og ikke engasjerte seg med Re/make, som scoret veldig dårlig." Det inkluderer JC Penney, 2 poeng, TJX, 2 og Sears, 2.

"Det er et interessant årskull," sa Barenblat. "De store boksforhandlerne som har så mye makt trekker virkelig bransjen ned. Det er de ultraraske motemerkene som hadde en bærekraftig kolleksjon, og så er det tradisjonelle detaljhandelsbedrifter som egentlig aldri sa så mye om bærekraft. Det er den grunnleggende forretningsmodellen som er brutt. Mye billige produkter bygges på fossilt brensel.»

Kohl's og Levi's stiller et interessant spørsmål siden de er i ferd med å endre lederskap. Michelle Gass, administrerende direktør i Kohl's, trekker seg for å slutte seg til Levi's som president, med et øye for å flytte inn i CEO-suiten om 18 måneder når nåværende administrerende direktør Chip Bergh går av med pensjon.

"Kohl's var et av merkevarene under pandemien som ikke engasjerte seg, men jeg håper på endringen i lederskap," sa Barenblat. "Om Michelle Gass ønsker å sette et helt annet preg når det kommer til Levi's gjenstår å se."

Til tross for iøynefallende mangler i arbeidernes velvære, har Levi's tjent poeng for å utvikle en referanse for levelønn i samarbeid med ideelle organisasjoner, forbedre sin dyrevelferdspolitikk, introdusere lavere kostnadsfinansiering til leverandører som implementerer lavkarbonprosesser, dele omfanget av ansattes fagforening, og avsløre tilleggsinformasjon om tiltak som tar for seg produkter ved slutten av levetiden.

"Twenty-twenty-to var en fortelling om to motstridende sannheter i mote: et glimt av systemiske endringer midt i en rådende flom av skadelig industripraksis," heter det i rapporten.

Luksusmerker rapporten undersøkte, som LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 poeng, og Chanel, "falt veldig kort når det gjelder å være transparente," sa Barenblat. «Tilsvarende har noen av selskapene som markedsfører seg som bærekraftige virkelig kommet til kort. Men det er andre selskaper hvor vi i visse kategorier har sett bevegelse, noe som er spennende og positivt.»

Spennende er også flyttingen av liten merkevare, Ganni til å vedta en kjøperatferdskodeks, den første merkevaren som noensinne har gjort det, sa Barenblat. Noen selskaper lærer også av pandemien, noe som er viktig fordi "Vi vet at mye av industrien er direkte knyttet til merkevarenes kommersielle praksis.

"Vi vet at klimakrisen og menneskerettighetsbruddene er en del av måten den økonomiske risikoen presses ned på forsyningskjeden," la Barenblat til. "Her har vi en merkevare som er den første noensinne til å forplikte seg til etisk praksis og nedfelle dem i kontrakten deres. Jeg ser på det som en velkommen trend.»

Barenblat sa at hun måtte avvise ideen om at forbrukere må kreve bærekraft og etisk arbeidspraksis som «den eneste måten vi skal ta tak i den økologiske redselen med klimapåvirkning og menneskerettighetsbrudd».

Merker som Shein, som fikk 8 poeng, og Boohoo Group, eier av PrettyLittleThing og Nasty Gal, 9, driver gangbuster-salg og snakker med forbrukere om bærekraft, men Barenblat kalte deres miljøvennlige samlinger for «bærekraftige symbollinjer». Det var det Boohoo gjorde med Kortney Kardashian Parker. Det er veldig forvirrende for kunder å forstå hva som er bærekraftig og hva som ikke er det.

"Mye av Sheins lønnsomhet er drevet av unge mennesker som snakker om å kjøpe Shein i volum og volum," sa Barenblat. «Det er virkelig motens Amazonas. Den har nådd dominans, men det er mulighet for bedre politikk. Regjeringene begynner å slå ned på alle disse påstandene.

"For øyeblikket kan du sende produktet til USA skattefritt når det er under $800, og Shein utnytter virkelig det smutthullet," sa Barenblat. «Lovgivere bør legge merke til og lukke det smutthullet. Det er umulig å konkurrere med Shein-produkter laget i utnyttende fabrikker i Kina når de er i stand til å importere dem tollfritt til USA.»

Selv videresalg og reparasjon er ikke helt svaret. "En av tingene vi har sett er at jomfruproduksjon og bruktmarkedet går parallelt med hverandre," sa Barenblat. "Få selskaper avslører det totale produksjonsvolumet, og ettersom de går over til videresalg, utleie, reparasjoner og brukte plattformer, går jomfruproduksjonen ikke ned. Så lenge vi har den trenden, bruker merker ganske enkelt sirkularitet for å selge flere ting.»

Moteindustrien vokser med en hastighet på 2.7 %. Med den hastigheten vil ingen av bærekraftsforpliktelsene som forhandlere og merkevarer har satt for seg selv bli oppfylt. "Hvis du skal fortsette med investeringer i videresalg og brukt og fortsette å lage flere og flere jomfruelige produkter, kommer du aldri til å ta tak i den økologiske skaden, avfallet og klimapåvirkningen," sa Barenblat.

"Det er derfor vi i denne rapporten ber om mer presserende reformer," la hun til. "I årevis har vi oppfordret selskaper til å rapportere det totale volumet av produkter produsert år over år. Med mindre vi har riktig mål, spiller det ingen rolle hvor mye du prøver å håndtere inventar.»

I rapporten bare tre selskaper, Burberry, 38 poeng; Everlane, 38, og H&M, 32, oppfylte alle fire av Re/makes klimakrav: å publisere sine fulle utslipp; innstilling og godkjenning av kortsiktige 1.5℃-veijusterte SBT-er; sette og ha godkjent ambisiøse langsiktige netto-nullmål, og demonstrere at de reduserer sine totale klimagassutslipp sammenlignet med basisårene.

H&Ms høye poengsum skyldtes imidlertid ikke noen vesentlige forbedringer fra sin egen side, men snarere manglene i bærekraftsfremgangen blant sine motekolleger.

Faktisk befinner H&M Group seg nå i sentrum av et gruppesøksmål for å villede kunder med bevisst overdreven bærekraftsmarkedsføring. Ved å bruke ulike greenwashing-taktikker utnyttet H&M Group bærekraftens økende betydning for forbrukerne, heter det i rapporten.

Også fastmoteforhandlerens bånd til produsenter som har begått lønnstyveri «bør forplikte H&M til å støtte klesarbeiderforeninger i å presse frem kollektive forhandlinger som et avgjørende middel for å sikre rettferdig kompensasjon til produsenter», heter det i rapporten.

Hvem som nøyaktig betaler for en rettferdig klimaomstilling er ikke helt klart. I følge rapporten investerte 11 selskaper med leverandører for å tilby økonomiske insentiver og en måte å avkarbonisere fabrikker på. "Når det gjelder avsløring, hva er egentlig karbonpåvirkningen i moteforsyningskjeden," sa Barenblat. "Og likevel har vi ingen økonomiske insentiver for leverandører til å dekarbonisere."

Selskaper som løfter bransjen, inkluderer American Eagle Outfitters, 10 poeng; Gap, 16 poeng; Kering, 20, og Lululemon, 15, sa Barenblat. «De gjør [noen ting] riktig. Vi trenger at flere bedrifter samarbeider med leverandører for å hjelpe dem. Med mindre vi har penger satt av til en rettferdig overgang, kommer vi ikke til å komme dit.»

38 prosent av merkene i rapporten har videresalgstiltak, men ingen klarte å demonstrere at de beveger seg bort fra produksjon av nye varer. Bare Everlane, 21 poeng, Nike, 26, og Patagonia, XNUMX, kunne vise at de beveger seg bort fra virgin oljebasert syntetisk materiale, heter det i rapporten.

Av 58 selskaper var det bare Patagonia som viste betydelig fremgang mot levelønn utbetalt til arbeidere i forsyningskjeden, selv om det mistet poeng på dette området da fremgangen stoppet opp under pandemien, heter det i rapporten.

Selv om rapporten når alle Re/makes ulike interessenter, inkludert pressen og beslutningstakere, kan den virkelige styrken ligge hos neste generasjon.

"Når det gjelder innbyggerengasjement, opererer vi for tiden ved 25 forskjellige universiteter," sa Barenblat. – Vi jobber med mange av elevene. Dette er noe som brukes i klasserom. Vi har også 1,500 ambassadører.

"Dette er unge motefagfolk så vel som folk som er dypt bekymret for bransjen. I rapporten har vi en oppfordring til ulike interessenter om å slå opp poengsummen til favorittmerkene deres, sa Barenblat. "Det er her vi trenger større fantasi for å nå den typen klimanøytrale moteindustrien som vi alle ønsker."