Radmor raser mot Golfs Fast Fashion Machine

Golf er en sport med strategiske beslutninger: konservativ banestyring kan diktere et opplegg eller "sikkert" spill på noen hull, mens på andre kan det å trosse farer gi store utbytter.

Oppmerksomme valg har en tendens til å lønne seg og Seattle-basert bærekraftig golfmote oppkomling Radmor satser på de samvittighetsfulle valgene som strekker seg til selve skjortene golfere velger å ha på ryggen. Ved å designe topper og bunner som enten vil nedbrytes biologisk eller komme fra en regenerativ eller resirkulert ressurs, håper Radmor å redusere miljøpåvirkningen av 81lbs tekstilavfall det anslås at gjennomsnittsamerikaneren kaster hvert år som deretter enten blir brent eller finner veien til en søppelfylling.

Selskapets grunnleggere Scott Morrison og Bob Conrad spilte begge collegegolf for University of Washington tilbake på 1990-tallet, det samme programmet som førte Joel Dahmen og Nick Taylor til PGA Tour-stjernestatus. Morrison er en moteindustriveteran og har brukt de siste to tiårene på å skape bølger i denimverdenen. Han lanserte en trio av merker: 3 X 1, Earnest Sewing og Denim og Cloth, som han siden har forlatt. I mellomtiden holdt Conrad golfkarrieren i gang etter tiden med Huskies. Han malte på utviklingsreiser i seks år, og kom så langt som det som den gang var kjent som Nationwide-kretsen før han slo seg ned i en karriere som selger kommersiell eiendom.

Ideen om å samarbeide om en golftråds-satsning var opprinnelig kommet tilbake da lagkameratene bodde i samme hybel, men den gang var det bare en fantasi. Tidlig i 2020 da Morrison flyttet tilbake til Pacific Northwest, begynte hjulene å snu.

«Vi ønsket å være noe unikt, noe annerledes. Vi elsket mote, men i golfverdenen hadde vi ikke sett noen snakke om bærekraft, noe Scott lærte meg om i løpet av de siste seks årene av denim-karrieren, sier Conrad.

"Hele moteindustrien, ikke bare premium denim og høymote, men Levi's, the Gap'sGPS
, Bananrepublikkens, H&M-ene – alle begynte virkelig i det minste å snakke om deres fremtidige forpliktelser rundt bærekraft og hvor utfordrende og forurensende klesindustrien er, forklarer Morrison. "Virgin polyester er fortsatt det mest brukte og brukte produktet og materialet i golfklær, og det var ikke noen merker som virkelig var dedikert til å snakke om bruken av resirkulerte eller biologisk nedbrytbare materialer," legger Morrison til.

Duoen ble overrasket over at golfindustrien stort sett hadde unngått å ha de ubehagelige samtalene om det høye karbonavtrykket til jomfruelige petroleumsbaserte, mikroplastiske stoffer. En hovedforbryter er de fireveis stretch, svettetransporterende polyester- og spandex-poloene som dominerer golfklærmarkedet.

Akkurat da det oppdragsdrevne merket fikk ballen til å rulle, slo Covid og de tilhørende belastningene på innkjøp og forsyningskjede hardt, og Radmor endte opp med å utsette debuten til februar 2021, men to år inn i spillet har de nå finpusset tilnærmingen og har begynt å skjære ut en nisje.

Radmor streber etter å være en bedre forvalter av miljøet, og er forpliktet til bærekraftig praksis og gjør mer enn bare å snakke. Klærne deres bruker naturlige skallknapper og er laget av cellulosefibre som ekstra lang stift peruansk pimabomull. Når de bruker syntetiske stoffer, for eksempel i deres regnbestandige yttertøy, brukes resirkulerbart materiale når det er mulig. Etosen strekker seg til emballasjen deres, og velger å pådra seg en høyere kostnad for å sende produktet i gjenbrukbare polyposer, og hangtags og snoren som fester dem er laget av 100 % resirkulert papir.

De aller fleste golfklærmerker som har kommet ut de siste par årene har satset på funky printmønstre eller streetwear for å appellere til den nye generasjonen av spillere som nylig har tatt opp spillet. Mens Radmor også spiller til den fristende og oppsiktsvekkende demografiske gruppen, skiller de seg ut ved å ikke være et annet høylytt polomerke. I stedet er utseendet mye mer dempet og forankret i 1990-tallets nostalgi. Morrison mener at deres motstridende designestetikk, antitesen til hva deres raske motekonkurrenter tilbyr, henvender seg til de som setter pris på kvaliteten som går med til å lage produkter designet for å vare lenge og føle seg trygge nok til å kunne bære noe med en mer subtil stemning som ikke vekker oppmerksomhet til deg selv.

«Mer enn noe annet, det vi virkelig setter pris på er golfklær som ikke nødvendigvis føles eller ser ut som golfklær. Fargepaletten vår har en tendens til å komme fra rullebaneshow for menn og europeiske moter mer enn ditt tradisjonelle røde, hvite og blå Americana-merke som golfindustrien er ganske kjent med, sier han.

«Våre skjorter, poloer, bukser og gensere er nesten sesongløse. Det er også en del av bærekraft, å lage noe av høy kvalitet som varer lenge, lenge, som de ikke vil gå lei av når den neste lyse fargen kommer i neste sesong. Forhåpentligvis kan poloen vår vare i mange år i [kundenes] skap,” legger Conrad til

I underkant av halvparten av Radmors salg er direkte til forbruker, mens balansen kommer fra 75-100 pro-butikker rundt om i landet, samt Nordstrom, Saks Fifth Avenue og noen få tredjeparts nettbutikker som også fører merkevaren.

Radmor ansatte tre salgsmedarbeidere på heltid for et par måneder tilbake for å fokusere på å øke fotavtrykket for grønt gress, som de forventer å nå 200-250 kontoer innen utgangen av 2023. I løpet av de kommende månedene vil deres nettopp lanserte damekolleksjon stå i sentrum. på det kommende PGA Merchandise Show i januar og bli et stort fokus i alle deres regionale markeder.

"Det er virkelig ikke et golfspesifikt merke for kvinner som bruker naturlige fibre. Nesten hvert eneste merke er basert på polyester, nylon eller syntetisk. Så det var ikke noe alternativ i pro-butikkene, og vi lærte det underveis fra de forskjellige kjøperne, sier Conrad.

Radmor håper det misjonsdrevne eksemplet de har satt skaper en endring i bransjen, slik at merker ikke lenger bare betaler leppeservice til bærekraftig klær, men bestemmer seg for å gjøre det til en mer meningsfull del av utgivelsene deres.

"Jeg tror det du virkelig kommer til å se er at større merker begynner å ta i bruk mer bærekraftig praksis og materialer i samlingene sine," sier Morrison. Han håper all praksisen de har implementert setter en gullstandard for hvordan industrien kan se ut om femten år.