Lanvins børsnotering styrker høst-vinter 2023-kolleksjonen

Å holde et gammelt motehus i live har absolutt oppturer og nedturer og er ikke for sarte sjeler. Lanvin er intet unntak som har sett en støt eller to på veien siden den uber-vellykkede gjenopplivingen under avdøde Alber Elbaz. I dag er Lanvin, grunnlagt i 1889 av Jeanne Lanvin, noe som gjør det til det eldste motehuset, på vei oppover, delvis takket være morselskapets Lanvin Groups nylige børsnotering. Den forsterkede strukturen og lederskapet ser ut til å ha bidratt til designer Bruno Sialellis sterke utflukt for høsten 2023, som viste mange ekte klær som kan skilte med ekte intriger med et nytt syn på merkevarens koder.

Etter showet snakket Sialelli med journalister om sin siste kolleksjon siden han tok over tømmene som 31-åring i 2018. «Det er noe vi glemmer fordi vi ser på mange kolleksjoner som motefolk, men Lanvin er et ready-to-wear hus . Selv for meg tok det tid å forstå funksjonen til Lanvin i detaljhandelslandskapet,» sa han og la til: «Som et ready-to-wear hus trenger du en bæreevne som føles attraktiv og som du kan relatere til, så jeg tror det er derfor jeg kaller denne kolleksjonen en stiløvelse fordi jeg gir kontekst til bærbare plagg som innkapsler ideen og følelsene til huset.»

I denne forstand refererte Sialelli til de smarte, litt overdimensjonerte skreddersydde plaggene for menn og kvinner som fikk et nytt syn; en grønn krokpreget bilfrakk, en swingy trapesform peacoat, en laksebouclé slouchy overfrakk eller herrejakke med en intarsia Calla Lily som dukket opp på flere deler gjennom. (Sialelli forklarte at blomster var en stor del av Jeanne Lanvins arkivutklippsbøker og sa at hun var besatt av symbolikken deres. Den rant også ned foran på en svart silkeskjedekjole som et bildetrykk, hans idé om å modernisere konseptet. Suiting kom også med stilegenskapene, en dobbel kanteffekt på en skjørtdress, litt utsvingte kjolebukser sammen med langstrakte jakker, og overraskende fargekombinasjoner. Designeren laget også et etui for unisex unitards under overfrakker i koordinerende farger, absolutt en moderne idé om å kle seg med letthet Dette ble kontrastert med flytende skjønnhet, glans og demonstrerte utsmykninger.

Sialelli beskrev det på denne måten. "Det er en trekkraft som føles veldig Lanvin som uventet leker med farger og materialer, nesten flørter med noe som kan føles forstyrret. Men flørter bare med det fordi de uttrykker noe vakkert og moderne; det var en slags modernitet gjennom enkel luksus,” sa han om designøvelsen. Designerens valg om å vise i et gotisk middelaldersk arkitekturrom bidro til klærnes storhet, men ga også kontekst til flere panserlignende detaljer.

For det formål var det ispedd kjoler med enestående chunky blomsterperler i en jevnt mønstret applikasjon på en kjole; en slinky rød paillettkjole eller swooshy hvit dyp v-front kjole som så ut til å være laget helt av plastperler. Slinky sateng tall, ofte med uferdige falder som rykket på alle de riktige stedene, så bra ut, spesielt sammen med kraftig utsmykkede sko. Flere paljett- og perlekjoler i finalen så også Red Carpet-verdige ut.

"Det er en rå verdifullhet som føles Lanvin for meg. I likhet med kantene var de dyrebare, men behandlet med en vri av råhet. Det var et spill, denne ideen om å manipulere silhuetten og brikkene på en måte som føles moderne, urban og satt sammen. Jeg ønsket å vurdere alle aspekter av fysiskheten til hver karakter og spille med subtile elementer som ser eksentriske ut," la han til.

Kanskje det var litt quirky her og der, men mer så full av chic. Det føltes som om huset gjenvinner noe av det sofistikerte fotfestet det var kjent for, og mye mindre som en video satt til Gwen Stefanis og Eves 2004-hit "Rich Girl" under pausen i pandemishowet, som utfordret ideen om merkevarens grunnlag.