Hvordan to skomakere motvirker offshoring-trenden

De fleste skomakere forlot USA for billigere fabrikker i utlandet for tiår siden. Her er hvordan to små, familieeide firmaer med sterke forbrukertilhengere – Sabah og Okabashi – motvirker trenden.

Mickey Ashmore startet Sabah, som lager sko inspirert av tyrkiske tøfler, etter å ha blitt begavet med et par tradisjonelle og søkt etter den beste fabrikken i Tyrkia som kunne lage en mer moderne versjon. Men i disse dager er selskapets karismatiske grunnlegger og administrerende direktør begeistret for noe nærmere hjemmet: Denne våren åpnet han stille en ny skofabrikk i El Paso, Texas, for å teste nye materialer og stiler på skoene hans, som han kaller sabahs og babahs , nær hans amerikanske forbrukere.

Flyttingen støtter en tiår lang trend med fottøyprodusenter som flytter utenlands for å spare kostnader.

"El Paso har en lang historie med lærhåndverk med cowboystøvler og saler," sier Ashmore, 35, som er innfødt texaner. "Måten du lager en cowboystøvel på er veldig lik måten du lager en sabah på."

For å være rettferdig er Sabah, hvis hovedsko selges for $195, håndlaget, noe som skaper en noe annen utfordring enn den masseproduksjonsskomakere står overfor. Men flyttingen er spennende i en tid da diskusjoner om reshoring og utvidelse av amerikansk produksjon for å møte utfordringene i forsyningskjeden har vært i sentrum.

I Georgia annonserte en annen familieeid skomaker, Okabashi, som alltid har produsert fottøyet sitt lokalt, nylig en $ 20 millioner utvidelse til sin egen 100,000 1984 kvadratmeter store amerikanske fabrikk. Okabashi, hvis grunnleggerfamilie er iransk og en gang eide den største fottøybedriften i Midtøsten, har produsert i Buford, Georgia, siden starten i XNUMX. Dens resirkulerte flipflops for menn og kvinner og regnstøvler for barn (delvis laget av amerikansk-dyrket soya) selges på Walmart og Target, så vel som på nettet.

«Folk ville spurt min far: 'Har du noen gang tenkt på å flytte fabrikken din til Kina?' igjen og igjen. Han forpliktet seg nettopp, sier Sara Irvani, 34, som tok over som administrerende direktør for fem år siden.

Bevegelsene til disse to små, familieeide bedriftene er i strid med det store flertallet av industrien, som stort sett har gått fra tidligere amerikanske skoproduksjonshuber, som New England. I dag er rundt 99 % av sko som selges i USA er importert, mest fra Asia.

Da langt større Rothy's så ut til å sette opp produksjonen sin i en 3,000 kvadratmeter stor fabrikk i Maine, for eksempel, fikk de kvalitetsproblemer med å produsere strikkede leiligheter i stor skala. Så etter et år med forsøk, la Rothy's ned sin amerikanske fabrikk og etablerte butikk i industribyen Dongguan, Kina, hvor den nå driver en 300,000 XNUMX kvadratmeter stor fabrikk. (For mer om Rothy's, se vår magasininnslag fra juli 2019.)

For et tiår siden ble Sabahs Ashmore, en tidligere finansmann og Microsoft-ansatt som hadde bodd i Istanbul, forelsket i sine begavede tyrkiske tøfler. Tilbake i New York City lette han etter en skomaker som kunne gjøre ham til en modifisert versjon med et mer moderne utseende og materialer av høyere kvalitet. Snart solgte han skoene, laget på en mer enn hundre år gammel fabrikk i Gazientep, til venner og venner av venner ut av leiligheten hans i East Village, som en langt mer stilig versjon av en gammeldags Tupperware-fest.

Da Ashmore begynte å lete etter en annen fabrikk i USA, vurderte han Los Angeles og New York. Ikke bare ønsket han mer kapasitet, men skyhøy inflasjon i Tyrkia var blitt en risiko. "Å gjøre noe innenlands var en utfordring," sier han. "Det er ikke så mange som lager sko i USA lenger, og det er absolutt ikke i ekspansjon i USA

I 2018 bosatte han seg på El Paso, etterlyst av historien om lærhåndverk og støvelproduksjon. Den nye fabrikkens leder er en tredjegenerasjons fottøyprodusent og mesterverktøy. «Jeg bygde mye av virksomheten min på intuisjon. Det føles godt å fortsette å følge det, sier Ashmore, som fortsetter å eie virksomheten uten risikofinansiering. "Å være uformell og ikke overdrevent overbevist gir oss sjelen vår, og kundene våre elsker det."

Med den nye fabrikken på 3,000 kvadratmeter håper han å produsere støvler med høyere topp som vil blande arven fra Tyrkia og Texas, samt nye versjoner av eksisterende tøfler med nye materialer og design. Den første serien med tøfler laget av ufarget salskinn ble lansert 11. juni og ble utsolgt på syv timer, sier han. En annen serie ble også raskt utsolgt.

Nye versjoner av skoene vil bli laget av andre materialer enn skinn, kanskje lerret, stoff, fløyel eller denim. «Noe av det vi er mest begeistret for er evnen til å få inn ulike typer materialer. Det er vanskelig å bringe inn andre materialer til Tyrkia, sier han.

Okabashi, som omsetter for mer enn $20 millioner, retter seg mot en annen kunde, med sine bærekraftig laget sandaler, hvorav mange selger for under $20 hos masseforhandlere og på Amazon. Det har totalt solgt mer enn 35 millioner par sko siden det ble grunnlagt. Med den nye fabrikkutvidelsen regner Irvani med å doble produksjonskapasiteten til «noen få millioner» i året.

"Jeg tror folk setter pris på bærekraftig produsert i USA på måter som de ikke engang gjorde for fem år siden," sier hun.