Hvor voldsomt uavhengig motemerke Tissa Fontaneda har overlevd og trivdes

Premium- og luksusmotesektorene domineres i økende grad av multinasjonale konglomerater med enorme markedsføringsbudsjetter som Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) og Gucci-eier Kering Group, som fortsatt er fast i kontrovers om dårlig dømt meldinger fra Balenciaga. Imidlertid flytter mange kresne forbrukere lojalitet til uavhengige motemerker som skiller seg ut fra mengden.

Med røtter i haute couture og en sterk signaturidentitet i form av "boblebagen" i skinn, har Tissa Fontaneda funnet en USP som den kan utnytte og som har tiltrukket seg noen store, og litt sofistikerte navn. De inkluderer kongelige som dronningene av Spania og Jordan, henholdsvis Letizia Ortiz Rocasolano og Rania al Abdullah, pluss den australske skuespilleren Cate Blanchett.

Håndvesken og tilbehørsmerket ble grunnlagt av München-fødte Tissa Fontaneda i 2010, etter å ha finpusset ferdighetene sine hos Daniel Swarovski i Paris som designassistent for Rosemarie Le Gallais og Hervé Leger, etterfulgt av en lang periode hos det spanske luksusmerket Loewe (heleid) av LVMH siden 1996) på midten av nittitallet. I Madrid utviklet hun Thierry Mugler-veskekolleksjonene (via Loewes produksjon) og ble senere produktsjef for merket.

"Dette var de kreative tidene før de store gruppene tok over moteindustrien og forvandlet luksus til big business," sa Fontaneda til Forbes.com.

Til tross for å jobbe med noen store motenavn, bestemte designeren seg for å gjøre det alene for mer enn et tiår siden. Å åpne flaggskipbutikken sin i hjertet av trendy Marylebone i London like før Covid-19 slo til var nok et sprang i mørket – men det ser ut til å ha lønnet seg i 2022.

Jeg tok nylig kontakt med Fontaneda over den brosteinsbelagte gaten fra London-butikken hennes for å finne ut hvordan merket har overlevd det grusomme presset fra motebransjen, for ikke å snakke om Covid-nedturen, og beholdt sin markedsposisjon.

Motebransjen har endret seg siden dine dager i Paris og Madrid på nittitallet... hvordan det?

I luksus var håndveskebransjen så annerledes. Designerne hadde sine egne personligheter ... det var ikke det samme. Enten det var Saint Laurent eller Lacroix, de hadde alle sine individuelle tilnærminger. Vi hadde også håndverkere i Spania med ferdigheter som du ikke kunne begynne å forestille deg. Det var ikke fokusert på forretninger og penger å tjene penger på slik det er i dag.

Så føler du at kreativiteten har fått en knekk?

Ja. Det har blitt sentralisert uten oppmerksomhet til kjerneverdiene til merkelappene. I dag er det en enhetlig utseende; det er fordi personligheten til merkevarer forsvinner. Dette er en trist utvikling for meg å se som designer. Normalt når du produserer en veskekolleksjon starter du med en idé, etterfulgt av prototypen, og deretter produksjonen. Nå er prosessen tilpasset hva produksjonen kan.

Produksjonseffektivitet fører imidlertid til enorme fortjenester for disse selskapene; Bernard Arnault (LVMHs administrerende direktør) har nettopp blitt verdens rikeste mann igjen. Er det ikke bare et tegn i tiden?

Faktisk betyr produksjonsoppsettet i dag at du kan lage tusenvis av luksusvesker med mye større margin enn tidligere. Det er greit at de kan tjene så mye penger, men dette er en forretningsmodell, ikke en kreativ. Og det er ikke det jeg vil gjøre.

Hva er din visjon for luksuriøse håndvesker?

La meg gi deg et eksempel. En amerikansk kvinne gikk inn i butikken her om dagen, og hun sa at det var frustrerende for henne, når hun reiste rundt i Europa, at alle luksusbutikkene så like ut. Hun var glad for å oppdage min fordi den er så annerledes. Dette finner vi mye av; folk vil ha noe som skiller seg ut, og står forum noe.

Men å være uavhengig er alltid økonomisk risikabelt i mote. Er det verdt det?

Jeg startet hele denne virksomheten med €50,000 XNUMX, og veksten vår har vært helt organisk, med noen investeringer fra venner og familie. Vi kan ikke bruke mye på reklame, som i disse dager også kan drive redaksjonelt, så det har ikke vært lett å få navnet vårt ut der.

Likevel har vi blitt ganske utbredt og vi forventer å avslutte året med 25 % vekst. Våre største distribusjonsmarkeder er Tyskland, Storbritannia, Sveits og Østerrike; med noen salgssteder i Nord-Amerika; og vi ser nå på å utvide i Sør-Amerika. Jeg vil gjerne opprette et nytt selskap som eier distribusjonen vår der jeg ikke nødvendigvis har majoritetsandelen slik at jeg kan fokusere på butikkutvikling.

En rekke butikker er veien videre, da?

Et merke som mitt trenger sine egne butikker, det er livsviktig. Vi er et merke som må presenteres og forklares. Vi er ikke et varehusmerke fordi selv om prisnivået vårt er høyt, passer vi ikke med designermerkene, mens nisjemotemerkene har en tendens til å være plassert på et annet nivå. Vi gjør det bra i moteforhandlere med flere merker, for eksempel i eksklusive skisteder og boutiquer på luksushoteller hvor det er mange turister. Dette er noe vi har fokus på.

Har du spesifikke lokasjoner i tankene for nye butikker?

Det er flere steder på ønskelisten min, selvfølgelig. Et eksempel er Madrid, hvor vi har et utstillingslokale, og som er i ferd med å bli en het by, spesielt siden pandemien, takket være hvordan kommunen behandlet små bedrifter i løpet av den tiden. Mange investorer har blitt tiltrukket av kapitalen som blir sett på som dynamisk, og flere luksushotellene har åpnet, for eksempel Rosewood og Four Seasons hvor vi nå har en tilstedeværelse. Byen er et koblingspunkt for søramerikanere som er ivrige shoppere.

Hvorfor valgte du London som din første flaggskipbutikk?

For det første elsker jeg London; det er en smeltedigel av så mange ting – hele verden møtes her. Men London er også fri for begrensningene du kan finne i Paris eller Milano hvor de har sterke motetradisjoner. Jeg føler at London er mye mer åpen for nisjemerker, pluss at vi allerede hadde en viss grossistdistribusjon her. Da jeg var i ferd med å ta steget kom Brexit og det føltes som om det var en stor risiko, så til slutt åpnet jeg gjennom en detaljhandelspartner i Marylebone, dessverre akkurat da pandemien kom. Likevel står vi fortsatt og butikken er en suksess.

Og kan vesker alene opprettholde inntektene i denne trendy delen av byen?

I år la vi til ready-to-wear for å utvikle et livsstilsutseende, men vi er ikke et klesmerke, så vi finner veien. I mellomtiden har vi hentet inn andre uavhengige merker som vi liker og som matcher Tissa fontaneda se. Vi lager vår egen minikonseptbutikk i en tid hvor multimerke motebutikker forsvinner.

Å være uavhengig gir deg den friheten, men ettersom så mange konseptbutikker er i tilbakegang, er dette den riktige strategien?

I dag kan du kle deg fantastisk hos Zara, men det er tilbehøret som håndvesker som utgjør forskjellen. Ikke alle ønsker å se ut som en fotballspillers kone. For den kresne handler det ikke om logoen, det handler om linjens skjønnhet. Jeg er fast bestemt. Tissa-merket har kraft ... det fungerer, som Marylebone-butikken viser. Samarbeid med andre designere vil også være gjensidig fordelaktig så lenge vi er på samme bølgelengde. Vi selger til kvinner som er selvstendige tenkere og ikke slaver av typiske luksusmerker.